PEラインとリーダーは号数4倍が基準｜結び方・長さ・素材選びを初心者向けに全解説

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リールにPEラインを巻いたはいいものの、その先に結ぶリーダーで手が止まっていませんか。「何号を選べばいいのか」「そもそも本当に必要なのか」「結び方が難しそう」——PEラインとリーダーの組み合わせは、ルアー釣りを始めた人がほぼ全員つまずくポイントです。

結論から言うと、PEラインを使うならリーダーは入れてください。そして号数はPEラインの号数を4倍した数字から始めれば、まず大きく外しません。PE1号なら4号、PE2号なら8号。この一本の物差しを持っているだけで、釣具店の棚の前で迷う時間はほぼゼロになります。

この記事では、リーダーが必要な理由から号数の決め方、フロロとナイロンの使い分け、長さの目安、覚えるべき結び方までを順番に解説します。メーカー公式サイトで確認した実在の製品スペックも並べているので、読み終わったらそのまま買い物に行ける内容にしました。

PEラインとリーダーはセットで使う道具｜直結が失敗しやすい理由

引っ張りには強いのに、瞬間的な力にはあっけない

PEラインにリーダーを足す一番の理由は、PEラインが「衝撃強度の低い糸」だからです。PEラインは超高分子量ポリエチレンの繊維を編み込んだ糸で、ゆっくり真っ直ぐ引っ張る力に対しては同じ太さのナイロンの数倍の強さを持ちます。ところが、アワセを入れた瞬間や大物が急に反転したときのような、短時間に集中する衝撃には弱いという弱点があります。伸びがほとんどないため、力が逃げずに一点にかかってしまうからです。

ここで先端に伸びのあるリーダーが1mでも入っていると、その伸びがクッションになって衝撃を吸収します。ダイワがフロロショックリーダーXの製品ページで「しなやか＆柔軟リーダーでショックを吸収し、ラインブレイクを防ぐ」と説明しているのは、まさにこの役割のことです。「ショックリーダー」という名前自体が、衝撃を受け止める糸という意味を持っています。

使う場面としては、シーバス・エギング・アジング・ショアジギング・サビキの遠投仕掛けなど、PEラインを道糸に使うほぼすべての釣りが該当します。逆に注意したいのは、リーダーを入れたからといって無限に安心ではないという点です。リーダーが細すぎればそこが弱点になりますし、劣化した古いリーダーは新品の半分も働きません。あくまで「衝撃を受け止める消耗品」として、定期的に結び直す前提で考えてください。

擦れに弱いPEラインを守るのがリーダーの仕事

もう一つの理由が耐摩耗性です。PEラインは繊維の束なので、硬い物に押し当てられて擦れると繊維が1本ずつ切れていき、ある瞬間に一気に破断します。堤防の足元にあるコンクリートの角、テトラ、磯の岩、サーフの砂利、そして魚の歯——釣り場には擦れる要素が想像以上に転がっています。

この対策として、根ズレしやすい先端の1〜2mだけを硬く傷つきにくい糸に置き換えるのがリーダーの発想です。サンラインはソルティメイト システムショックリーダーFCの製品ページで「鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性」を掲げていますし、バリバスのショックリーダー［フロロカーボン］もノンストレスコーティングで耐摩耗性を高めた仕様です。各社が耐摩耗性を前面に出しているのは、リーダーに求められる性能の中心がそこにあるからです。

特にリーダーの効果が大きいのは、足元がケーソンやテトラになっている堤防と、根の点在するサーフです。魚を寄せてから最後の数mでラインが構造物をなめる釣り場では、リーダーがあるかないかで取り込み率が変わります。ただし、擦れた後のリーダーは表面がザラついて強度が落ちています。指で触ってザラつきを感じたら、その日のうちに結び直す。これを面倒がると、次の一番いい魚で泣くことになります。

ルアーの動きと結束部のトラブルにも効いてくる

リーダーには、衝撃吸収と耐摩耗以外の実用的な役割もあります。まず、ハリのあるリーダーが先端に入ることでキャスト時のライントラブルが減ります。PEラインは軽くてコシがないため、投げた勢いで穂先に絡んだり、風で舞ってガイドに巻き付いたりします。先端に張りのある糸が1m入っているだけで、この「エビ」と呼ばれる絡みの発生率が下がります。

次に、ルアーの動きです。PEラインは水中でも張りがなく漂いやすいのに対し、フロロカーボンのリーダーは比重が高く沈みます。ジグヘッドやメタルジグを一定のレンジで引きたいとき、この沈む性質が仕掛けを安定させます。逆にトップウォーターのプラグを浮かせて使いたい場面では、沈みにくいナイロンリーダーの方が扱いやすくなります。

使い分けの場面としては、ボトムを取りたい釣り（アジングのジグ単、ショアジギング、エギング）ならフロロ、水面直下を引く釣り（シーバスのフローティングミノー、トップゲーム）ならナイロン、という切り分けが分かりやすいでしょう。注意点は、リーダーを長く取りすぎると結び目がガイドの中を何度も往復して抵抗になり、飛距離が落ちることです。役割が増えるからと欲張って長くするのは逆効果になります。

直結でいい場面もある、という前提を知っておく

ここまで「リーダーは入れてください」と書いてきましたが、例外はあります。障害物がまったくない砂浜の投げ釣り、水深のある船の胴付き仕掛け、歯の鋭い魚が回ってこない管理釣り場のエリアトラウトなど、擦れる要素も瞬間的な高負荷もない釣りでは、PEラインを仕掛けに直結しても実用上の問題は出にくくなります。実際、堤防のサビキ釣りでナイロンの道糸をそのまま仕掛けに結ぶスタイルは昔から一般的です。

大事なのは「リーダーは絶対の作法だから入れる」ではなく、「擦れるか、瞬間的に強い力がかかるか」で判断することです。この2つのどちらかに当てはまるなら入れる、どちらもないなら省いてもいい。初心者のうちは判断がつきにくいので、迷ったら入れておく方が失敗は少なくなります。

直結でよいケースの具体的な条件を知りたい人は、こちらの記事で釣種別に整理しています。

リーダーを省いたときに起きる3つのトラブル

キャストした瞬間にルアーだけが飛んでいく

最も分かりやすい失敗が、キャスト切れです。ルアーを振りかぶって前に振り抜く瞬間、ラインには一瞬だけ強烈な負荷がかかります。PEラインを直結していると、この瞬間の衝撃に負けて結び目付近から切れ、ルアーだけが放物線を描いて飛んでいきます。狙った場所より遠くに落ちるので、はじめは「よく飛んだ」と勘違いすることさえあります。

原因は前述のとおりPEラインの衝撃強度の低さで、特にメタルジグのような重量のあるルアーを投げるショアジギングで起きやすくなります。対策はシンプルで、リーダーを1m前後入れること、そしてキャスト前にリールから穂先までのライン垂らしを長めに取り、ゆっくり大きく振り抜くことです。鋭く速く振るほど瞬間的な負荷は大きくなります。

やりがちなのが「その日は無風で軽いルアーだから直結でいいだろう」という判断です。軽いルアーでも風向きが変わって向かい風になれば負荷は跳ね上がります。1個ロストするたびにルアー代がかかることを考えれば、リーダーを結ぶ数分は安い保険です。

足元まで寄せた魚が、敷石で切れる

2つ目は、取り込み直前のラインブレイクです。堤防で魚を掛けて、あと数mというところまで寄せてきた瞬間に軽くなる。上げてみるとラインの先端がケバ立っている——これが足元の敷石やケーソンの角にPEラインが触れて切れたパターンです。

PEラインは硬い物に押し当てられた状態で動くと、繊維が削られて一気に強度を失います。魚が足元で反転したとき、ラインは構造物に押し付けられながら左右に走るので、条件としては最悪です。フロロカーボンのリーダーが1.5m入っていれば、この最後の数mを硬い糸でカバーできます。

対策は、リーダーの長さを「水面から自分の竿先までの距離＋魚が走る余裕」で考えることです。高い堤防や消波ブロックの上に立つ釣り場では、リーダーを長めに取る。加えて、魚が足元に来たら竿を立てて糸を構造物から離す。この2つで大半は防げます。逆に、リーダーが短すぎてPEラインの部分が水中の構造物に当たっている状態だと、どれだけ丁寧にやり取りしても切られます。

アワセた瞬間に「パン」と抜ける

3つ目が、アワセ切れです。エギングのシャクリやシーバスの強めのフッキングなど、竿を鋭く動かす動作をした瞬間に、手元が急に軽くなる。PEラインは伸びがほとんどないため、竿の動きがそのまま結び目にかかります。特に結束部が甘いと、そこから抜けます。

この失敗の厄介なところは、原因が「リーダーがない」なのか「結び方が悪い」なのか判断しづらい点です。切れた先端を見て、糸がスパッと切れていれば衝撃による破断、ちりちりに縮れていれば摩擦熱を伴うすっぽ抜けの可能性が高い、という見分け方を覚えておくと次に活かせます。

対策は、リーダーを入れたうえでドラグを適切に締めすぎないことです。ドラグをフルロックに近い状態にしていると、伸びのないPEラインの弱点がそのまま出ます。「アワセで魚の口に針を刺せる程度に締め、それ以上の力は糸が出て逃がす」が基本設定です。この設定ができていない状態でリーダーだけ太くしても、トラブルは減りません。

号数の組み合わせは「4倍」から始めれば失敗しない

まず「PE号数×4」という一本の物差しを持つ

リーダーの号数選びで初心者が混乱するのは、PEラインとリーダーで太さの意味が違うからです。PEラインの「1号」とフロロカーボンの「1号」は、同じ号数でも強度がまったく違います。PEラインは同じ太さでの強度が高いため、号数をそろえるとリーダーだけが極端に弱い、という状態になってしまいます。

そこで使われているのが「PEラインの号数×4＝リーダーの号数」という目安です。PE0.8号なら3号前後、PE1号なら4号、PE1.5号なら6号、PE2号なら8号。この計算をすると、リーダーの強度がPEラインの強度に近づき、結束部にかかる負荷が分散されてラインブレイクのリスクが下がります。

実際の製品でも、この関係は素直に確認できます。よつあみのX-BRAID アップグレードX8は1号で22LB、1.5号で30LB、2号で40LBという強度表示です。一方サンラインのシステムショックリーダーFCは4号で16LB、8号で30LB、12号で40LB。PE1号（22LB）にリーダー4号（16LB）、PE2号（40LB）にリーダー8号（30LB）と並べると、リーダーがやや弱いバランスになります。これは「切れるならリーダー側で切れて、道糸とルアー1個の損失で済ませる」という設計思想です。注意点として、これは目安であって絶対の正解ではありません。号数表記のLB換算はメーカーごとに基準が違うので、最終的には自分の釣り場で調整することになります。

釣り種別の組み合わせ早見表（釣りはじめナビ調べ）

4倍ルールを釣り種に当てはめると、次のような組み合わせになります。実売されているPEラインとリーダーの号数ラインナップから、現実に買える範囲でまとめました。

釣り方	PEライン	リーダー	長さの目安
アジング・メバリング	0.3〜0.4号	1〜1.5号	30cm前後
エギング	0.6〜0.8号	2〜3号	1〜1.5m
シーバス	0.8〜1.2号	4〜5号	1〜1.5m
ライトショアジギング	1〜1.5号	4〜6号	1.5〜2m
ショアジギング（青物）	2〜3号	8〜12号	2〜3m

この表の使い方は、まず自分の釣り方の行を見てPEラインを決め、その右のリーダーを選ぶ、という順番です。リールの番手や竿の適合ラインとも照らし合わせてください。注意点は、同じ「シーバス」でも河川の橋脚まわりを攻めるのか、開けた河口を流すのかでリーダーの太さは変わることです。障害物が多いほど太く短く、開けた場所ほど細く長く、と覚えておくと応用が効きます。

3倍〜5倍の幅で、釣り場に合わせて動かす

4倍はあくまで出発点で、慣れてきたら3倍から5倍の範囲で調整するのが実践的です。調整の軸は「魚の警戒心」と「擦れる量」の2つだけ覚えれば足ります。

細くする（3倍寄り）のは、水が澄んでいて魚がラインを嫌う状況、そして障害物が少ない場所です。アジングやメバリングのように小さなワームを自然に漂わせたい釣りでは、太いリーダーが仕掛けの動きを殺します。バリバスのライトゲーム ショックリーダー［フロロカーボン］が0.8号（3lb）から2号（8lb）という細い帯だけで構成されているのは、この用途に特化しているからです。

太くする（5倍寄り）のは、テトラ、磯、牡蠣殻の付いた河川の護岸、歯の鋭い魚が混ざる場所です。ここでは多少の違和感より、掛けた魚を確実に取ることを優先します。注意したいのは、太くするとリーダーが硬くなって結束が難しくなり、ノットの結び目も大きくなることです。ガイドの小さいライトゲームロッドで太いリーダーを使うと、結び目がガイドに引っかかってキャストのたびに失速します。太さの変更は、竿とリールの許容範囲の中で行ってください。

フロロとナイロン、どちらを選ぶかは釣り場で決まる

フロロカーボンは「擦れ」と「沈み」に強い

リーダーの素材として最も使われているのがフロロカーボンです。硬質で表面が傷つきにくく、伸びが少ないため感度が高い。そして比重が高く水に沈むという3つの性質があります。バリバスがショックリーダー［フロロカーボン］を「硬質でキズがつきにくく、初期伸度の低さが特徴」と説明しているとおり、根ズレへの耐性と操作性の高さがフロロの本領です。

具体的な場面としては、テトラや磯まわりの釣り、ボトムを取るショアジギング、エギングのシャクリ、アジングのジグ単など。エギングでは、沈むリーダーがエギの姿勢を安定させる効果もあります。ラインナップも豊富で、サンラインのシステムショックリーダーFCは50m巻きが12LB（3号）から50LB（14号）、30m巻きが60LB（18号）から100LB（30号）まで用意されており、ライトゲームから大型青物まで同じシリーズでそろえられます。

デメリットは硬さです。号数を上げるほどゴワつき、ノットが組みにくくなります。また巻きグセが付きやすく、スプールから出したときにクルクルと丸まった状態のまま使うと、キャスト時にガイドに絡む原因になります。使う前に指で軽くしごいてクセを取る、この一手間で扱いやすさが変わります。

ナイロンは「柔らかさ」と「価格の手軽さ」が武器

もう一つの選択肢がナイロンリーダーです。フロロと比べて伸びが大きく、柔らかい。この柔らかさは2つの利点になります。1つは衝撃吸収力が高いこと、もう1つは結束がしやすいことです。ノットを組むのが苦手なうちは、ナイロンの方が明らかに結びやすく、締め込みも均一に決まります。

比重が水に近いので沈みにくく、水面付近を引くルアーとの相性が良いのも特徴です。シーバスのフローティングミノー、トップウォーターのプラグ、表層を漂わせたいメバルのプラッギングなどでは、沈まないナイロンの方が仕掛けの動きを邪魔しません。

一方でデメリットもはっきりしています。吸水して劣化しやすく、フロロほど根ズレに強くありません。紫外線でも傷むため、車のダッシュボードに放置したナイロンリーダーは想像以上に弱っています。「開封から半年」を交換の目安にして、使わなくても定期的に新しくする前提で考えてください。

迷ったらフロロ、そのうえで釣り方に合わせて増やす

最初の1巻きをどちらにするか迷ったら、フロロカーボンを選んでください。理由は、堤防・サーフ・磯といったソルトルアーの主戦場が、いずれも擦れる要素を含む釣り場だからです。ナイロンの利点である結束のしやすさは練習で埋められますが、フロロの耐摩耗性は練習では埋められません。

選ぶ号数は、自分がメインにする釣りの1つに合わせて1巻きだけ買うのが正解です。あれもこれもと号数をそろえると、使い切る前に劣化させます。ダイワのフロロショックリーダーXのように3lb（0.8号）から40lb（12号）まで全15アイテムがそろうシリーズなら、釣りの幅が広がったときに同じシリーズで買い足せます。

注意点は、リーダーの巻量です。同じシリーズでも太さによって巻量が変わることがあり、ダイワのフロロショックリーダーXは3lbから12lbが30m、14lbから40lbが20mという構成です。1回の釣行で結び直す長さを1.5mとすると、30m巻きでおよそ20回分。月2回の釣行なら1シーズンで使い切る計算になります。「思ったより早くなくなる」ことを見込んで在庫を持っておくと、釣行前夜に慌てずに済みます。

リーダー製品をもう少し詳しく比較したい人は、こちらの記事もあわせてどうぞ。

リーダーの長さは釣り方で変わる｜「1ヒロ」は万能ではない

基本は1m〜1.5m、理由は「ガイドに巻き込まない長さ」

リーダーの長さでよく言われるのが「1ヒロ（両手を広げた長さ、およそ1.5m）」という目安です。この長さが定着しているのは、キャスト時に結び目がリールのスプールに巻き込まれず、かつ足元の構造物をカバーできるちょうどいい範囲だからです。

キャストの構えを作ったとき、ルアーは竿先から30cm〜1mほど垂らします。この状態でリーダーが1.5mあれば、結び目はガイドの外か、せいぜい竿の中ほどのガイド付近にあります。結び目がスプールの中まで入っていると、キャストのたびにノットがスプールエッジに擦れて、飛距離が落ちるうえ結束部が傷みます。

この長さが向くのは、シーバス・エギング・ライトショアジギングといった一般的な堤防のルアー釣り全般です。注意点として、竿の長さによって適正は変わります。短いライトゲームロッドで1.5mも取ると結び目が常にガイドの中にあることになり、ガイド抜けの悪さが飛距離に直結します。竿の長さの半分から3分の1程度、と考えると外しにくくなります。

長くする場面と、そのときの副作用

リーダーを2m以上に長くするのは、擦れる範囲が広い釣り場です。高い堤防から釣り下ろす場所、消波ブロックの上、磯場、そして大型青物を狙うショアジギング。魚が足元で走り回る距離が長いほど、カバーすべき範囲も長くなります。

ヒラメを狙うサーフでも、砂の中の障害物や魚の歯を考えて2m前後を取る人が多くいます。特に歯のある魚では、掛かった後にラインが口まわりに触れる時間が長くなるため、短いリーダーだと足りません。

副作用として押さえておきたいのが、飛距離と結束の手間です。結び目がガイドを何度も通ることで抵抗が生まれ、飛距離は落ちます。また長いリーダーを使うほどノットの位置調整に気を使うことになり、釣り場での結び直しに時間がかかります。長さは「安全マージン」と「飛距離・手返し」のトレードオフだと理解して、釣り場の状況で決めてください。

短くする場面と、ライトゲームでの考え方

逆に短くするのは、アジングやメバリングのようなライトゲームです。表の目安に書いたとおり30cm前後という短さが標準で、これは1g前後のジグヘッドを扱うために、ノットの重さと抵抗を極力減らしたいからです。

ライトゲームでは、そもそも太いリーダーを長く垂らすと仕掛けが不自然に動きます。バリバスのライトゲーム ショックリーダー［フロロカーボン］が30m巻きで細号数だけをそろえているのも、この釣りが「短く細く」を求めるジャンルだからです。1回あたり30cmしか使わないなら、30m巻きは相当な回数を使えます。

注意点は、短すぎると本来の役割を果たさないことです。30cmでは足元の敷石をカバーできないので、常夜灯の下でメバルの良型が足元に突っ込むような場面では切られます。ライトゲームでも、テトラ帯や高い護岸では50cm〜1mに伸ばす。「ジャンルで固定」ではなく「その日の立ち位置で決める」が正解です。

PEラインとリーダーの結び方は3つ覚えれば足りる

FGノット｜細くて強い、覚える価値のある基本形

ルアー釣りの結束で標準とされているのがFGノットです。PEラインをリーダーに交互に編み付けていく結び方で、結び目が細くまっすぐに仕上がるためガイド抜けが良く、強度も出ます。「これを覚えるとPEラインの釣りが一気に楽になる」と言われるのはそのためです。

手順は、リーダーを張った状態でPEラインを上下交互に20回前後編み込み、ハーフヒッチで止めて余りをカットする、という流れです。編み込みの回数と締め込みの強さが強度を決めます。文章だけで覚えるのは難しいので、最初は自宅でリーダーを椅子の脚などに固定し、明るい場所で10回ほど練習してから釣り場に持ち込んでください。

デメリットは、風の強い釣り場や暗い夜釣りの現場では組みづらいことです。対策として、釣行前に自宅で2〜3本分のリーダーを結んだ「予備の先端」を作っておき、現場ではそれに交換するだけにする方法があります。慣れないうちは、現場での組み直しに20分かかって時合いを逃す、というもったいない事態が起こりがちです。

電車結び｜手順が少なく、暗くても組める

2つ目が電車結びです。PEラインとリーダーをそれぞれユニノットで相手の糸に結び、引き寄せて連結する結び方で、手順が単純なため夜でも手探りで組めます。ライトゲームのように細いリーダーを短く使う釣りでは、実用強度として十分な場面が多くあります。

向いているのは、アジング・メバリングなど負荷の小さい釣りと、釣り場でトラブルが起きて急いで組み直したい場面です。FGノットが組めなくて釣りを中断するくらいなら、電車結びで復帰した方が結果的に釣れます。

注意点は、結び目がFGノットより大きくコブになることです。ガイドの中を何度も通す釣りでは抵抗になり、飛距離が落ちます。また太いリーダーでは締め込みが甘くなりやすく、ショアジギングのような高負荷の釣りには向きません。「細く・短く・軽い釣り」の結び方と割り切ってください。

簡易ノット｜まず1匹釣るための現実的な選択肢

3つ目は、クインテット・ノットや10秒ノットと呼ばれる簡易ノットです。名前のとおり数十秒で組めるものが多く、初心者が最初に釣りを成立させるための現実的な選択肢になります。強度は編み込み系のノットに劣りますが、「結べなくて釣りに行けない」よりはるかにましです。

使いどころは、釣りを始めて最初の数回、そして家族や子供と一緒に行く釣行です。子供が待っている横で15分もノットを組んでいると、その日の楽しさが削られます。まず釣って、楽しさを覚えて、それからFGノットを練習する。この順番の方が続きます。

注意点として、簡易ノットで大型を狙う釣りに出るのは避けてください。青物のショアジギングやヒラスズキのような釣りは、結束部の強度がそのまま釣果になります。狙う魚のサイズが上がったら、ノットも一緒に上げる。これがトラブルを減らす順番です。

編み数・巻量・単位の違い｜買う前に決めておきたい3つのこと

PEラインは編み数から選ぶと迷いが減る

リーダーの前に、PEライン側の選び方も押さえておきましょう。判断軸は号数・編み数・巻量の3つですが、最初に決めるべきは編み数です。4本編みは表面がやや粗く、直線強度も8本編みに一歩譲りますが、耐摩耗性と価格の面で扱いやすい。8本編みは表面が滑らかで飛距離が伸び、しなやかで扱いやすい代わりに、擦れには4本編みの方が粘る場面もあります。

製品で見ると、シマノのピットブル4は4本編みでIZANASという素材を使い、0.4号から2.0号までの8サイズ、150mと200mの巻量という構成です。1.0号で20lbの強度があるので、シーバスやライトショアジギングの入門には十分です。8本編みなら、ダイワのUVF PEデュラセンサー×8＋Si2が0.4号から12号までと幅広く、100mから300mまで巻量も選べます。よつあみのX-BRAID アップグレードX8は0.6号（14LB）から6号（93LB）までのラインナップです。

選ぶときの注意点は、リールのスプールに対して巻量が多すぎても少なすぎても使いにくいことです。2500番から3000番のリールなら150mか200m、ライトゲーム用の1000番台なら100mから150mが基準になります。安いからと300m巻きを買って、下巻きをせずに半分余らせるのはもったいない使い方です。

PEライン単体の選び方は、こちらの記事で号数別に整理しています。

PEとリーダーは「同じ日に買う」のが失敗しないコツ

初心者がやりがちな失敗の2つ目が、PEラインだけ買って帰ってくることです。釣具店ではPEラインとリーダーの棚が離れていることが多く、しかもPEラインの号数は「1号」、リーダーは「16lb」のようにポンド表記が主役の製品もあります。単位が違うので、家に帰ってから「これ合ってるのか？」と分からなくなります。

対策は、店頭で号数×4を暗算してその場で両方カゴに入れることです。PE1号を買うなら、リーダーは4号（16lb前後）。この2つを必ずセットで買う。リーダーの製品を選ぶときは、号数とlbの両方が箱に書かれているものを選ぶと、次から迷いません。サンラインのシステムショックリーダーFCなら16LB（4号）、バリバスのショックリーダー［フロロカーボン］なら16lb（4号）、ダイワのフロロショックリーダーXなら16lb（#4）と、いずれも併記されています。

もう一つの注意点が、リールの糸巻き量とPEラインの巻量の食い違いです。リールのスプールに「PE1号-200m」と書いてあるのに150m巻きのPEラインを買うと、スプールが浅くなって飛距離が落ちます。この場合は下巻きが必要です。買う前にリールのスプールの表記を写真に撮っておくと、店頭で確実に判断できます。

釣り方別、最初の1セットの組み方

読者タイプ別に、最初にそろえるならこの組み合わせという例を挙げます。まず、堤防でアジやメバルを狙うライトゲーム派なら、PE0.3〜0.4号にリーダー1〜1.5号を30cm。ライトゲーム専用の細号数リーダーは30m巻きで、1回30cmずつ使えば長く持ちます。

次に、シーバスやエギングから始める堤防ルアー派なら、PE0.8号にリーダー3〜4号を1〜1.5m。この帯はPEラインもリーダーも製品が最も充実しているので、選択肢に困りません。4本編みのピットブル4なら0.8号があり、8本編みのアップグレードX8なら0.8号で16LBです。

最後に、青物を視野に入れたショアジギング派なら、PE1.5〜2号にリーダー6〜8号を1.5〜2m。この帯からはノットの精度が釣果を左右するので、FGノットの練習とセットで考えてください。注意点として、いきなり3号以上の太い組み合わせから入ると、リールも竿も重くなって釣り自体が続きません。まずはライトショアジギングの帯から始めて、必要になったら太くする方が長続きします。

まとめ：号数4倍と1ヒロを覚えれば、ラインシステムで迷わない

まずやることは1つだけです。次の釣行までに、自宅でFGノットを10回練習してください。リーダーは手持ちの号数でかまいません。明るい室内で、椅子の脚にリーダーを固定して、時間を計らずゆっくり組む。10回組めば手が覚えます。そこまでできたら、あとは釣り場で号数と長さを微調整していくだけです。ラインシステムが決まると、キャストもやり取りも見違えるほど安定します。

※製品のラインナップや仕様は変更される場合があります。購入前に各メーカーの公式サイトで最新情報をご確認ください。